La Palma - Feuer im Atlantik Ein Tatsachenbericht von Ricarda Wilhelm

Brandaktuell heute (01.12.2021) veröffentlicht (wie immer bei Amazon/Kindle), die erste Kurzgeschichte von Ricarda Wilhlem.

 

Klappentext:

Nachts um ein Uhr erreichen wir Santa Cruz an der Ostküste von La Palma. Nur wenige Stunden später bricht in der Cumbre Vieja ein Vulkan aus. Die Bilder gehen um die Welt und berühren jeden auf unterschiedliche Art. Eigentlich wollten wir die Insel kennen lernen und dann kommt alles ganz anders. Hingerissen zwischen einem faszinierendem Naturereignis und dem daraus resultierenden Leid der Einwohner, erleben wir hautnah auch die Schattenseiten eines feuerspeienden Berges. Wie wir damit umgehen und welche Entscheidungen zu treffen sind, meine Empfindungen und Gedanken, beschreibe ich in dieser Kurzgeschichte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ich bin Ricarda und inzwischen 52 Jahre auf dieser Welt. Seit einiger Zeit darf ich mit meinem Mann durch die Welt reisen. Wir leben auf einem Boot und entdecken die unterschiedlichsten Orte. Das passt zu einer Wasserratte, die in der Uckermark aufgewachsen ist und mehr als 30 Jahre in Rostock lebte. Wenn wir gerade nicht wandern, schnorcheln oder kiten, schreibe ich meine Reiseerlebnisse auf. Mit Worten lassen sie sich konservieren und mit anderen teilen. Es sind sehr persönliche Reisegeschichten, da meine Gedanken und Gefühle ebenso Raum bekommen wie all die wunderbaren Inseln, Länder und Kulturen unserer Erde. Ich lade dich/die Leser ein, mich auf dieser Reise zu begleiten und wünsche viel Spaß dabei.

 

 

 

Schnipsel:

Meine Morgenroutine lässt mich den Wasserkocher füllen und Tee vorbereiten, um mit einer Tasse heißem, geschmackvollem Wasser im Cockpit den Tag zu beginnen. Wie immer ist es noch still um mich herum, obwohl die Uhr bereits sieben anzeigt. Die Sonne wird erst in einer Stunde aufgehen. Mit ihr kommen Licht und Leben in die Marina. Heute glaube ich meinen Augen nicht zu trauen. Im Cockpit ist zwar alles normal, aber auf dem Verdeck und den anderen Flächen liegt eine schwarze Schicht. Mein Tasttest zeigt, dass es sich um unzählige kleine Steinchen handelt, welche mich an den Strandsand auf dieser Insel erinnern und das gesamte Boot in Trauer legen. Nur sind diese hier nicht von den Wellen rundgewaschen, sondern mit vielen unsichtbaren, spitzen Ecken versehen. Der Sand ist fakirtauglich, denn er bleibt in den Fingerspitzen oder in den Fußsohlen stecken.

 

Mein Mann und ich wohnen seit mehr als drei Jahren auf einen Boot und reisen mit unserem beweglichen Zuhause durch die Welt. Nach den Azoren kreuzen wir nun zum zweiten Mal die Kanarischen Inseln. Weil die drei westlichsten beim letzten Besuch ausfielen, wollen wir sie dieses Mal erkunden. La Palma zeigt sich bereits vor unserer Ankunft widerspenstig. Die von allen Seglern so empfohlene Marina in Tazacorte hat keinen Platz für uns. Sie liegt auf der geschützten Westseite der Insel und wird wohl hauptsächlich wegen der ruhigen Liegebedingungen gelobt. Auch soll der etwas höher gelegene Ort sehr schön sein. Annehmbare Ankerplätze gibt es nicht. Eine zweite Marina befindet sich genau gegenüber an der Ostseite in Santa Cruz.

Obwohl zum Schutz der Boote zusätzlich ein Schleusentor eingebaut ist, lassen sich die ständig einlaufenden Dünungswellen nicht fernhalten. Wenn wir La Palma kennen lernen wollen, bleibt uns also nichts anderes übrig, als dorthin auszuweichen. Auch hier wird es eng, denn etwa achtzig Boote der Mini-Transat haben sich angekündigt. Per E-Mail wird uns jedoch ein Liegeplatz bestätigt. Danach segeln wir los und erreichen vier Tage später am 19. September 2021 nachts um ein Uhr Santa Cruz auf der nordwestlichsten kanarischen Insel.

Nur wenige Stunden später bricht auf La Palma im Cumbre Viejaein Vulkan aus. Ein bis dato unscheinbarer Berg an der westlichen Seite des südlichen Gebirgsrückens spuckt glühendes Gestein und verteilt es um sich herum. Erdbeben haben diesen Ausbruch angekündigt, aber dass es so schnell losgeht, überrascht selbst die Wissenschaftler. Jetzt stellt sich heraus, dass die Marina in Santa Cruz die bessere Wahl ist. Tazacorte liegt nicht nur viel näher am feuerspeienden Berg, sondern auch in der Windrichtung jener sich bildenden Rauch- und Aschewolken, die mit so einem Naturereignis einhergehen. Dankbar genießen wir die saubere Luft der Ostseite und entdecken eine wunderschöne alte Stadt. Bis sich der Wind verabschiedet.

Santa Cruz empfängt uns sonnig und geschäftig. Auf der breiten Promenade an einem schwarzen Sandstrand kommt Urlaubsstimmung auf. Die Häuserreihe, hinter denen sich die Innenstadt verbirgt, schmückt sich mit hölzernen Balkonen. Nicht nur unterschiedlich gedrechselte Balustraden, auch üppig bepflanzte Blumenkästen sorgen für Postkartenmotive. Noch viel besser gefallen uns die schmalen Straßen und kleinen, von Bäumen beschatteten Plätze, welche wir auf einem ausgedehnten Stadtspaziergang entdecken. Weiße Mauern kontrastieren zum dunklen Asphalt. Bänke unter ausladenden Baumkronen laden zum Verweilen ein. Nicht wenige Häuser stammen aus dem Mittelalter und präsentieren sich liebevoll saniert. Wir genießen dieses Idyll und lassen uns manchmal den Blick in die grünen Innenhöfe nicht nehmen. Im südlichen Teil klebt die Stadt an einer senkrechten Felswand. Ein öffentlicher Fahrstuhl führt in den oberen Stadtteil hinauf. An einer kleinen Kapelle mit spektakulärer Sicht auf die Marina steigen wir aus. Alte Männer sitzen vor dem weißgetünchten Gotteshaus in der Sonne, rauchen, erzählen und beobachten, wer hier oben alles so ankommt. Mein fröhliches „Hola“ und „Buenas tardes“ lockt ihnen ein Lächeln hervor. Später finden wir schmale, steile Treppen zwischen den Häusern. Sie werden wohl nicht so häufig genutzt, denn es riecht etwas. An den Türchen gibt es Schilder, welche darauf hinweisen, dass man hier bitte nicht hinpieseln soll. Bis der Wind nachlässt, ist Santa Cruz de La Palma ein wunderbarer Ort zum Entspannen.

Und nun sitzen wir auf einem Boot voller kleiner scharfer Steinchen. Sie lassen sich glücklicherweise gut abspülen. Auch wenn der Wasserschlauch über zwei Stunden in Aktion ist, haben wir nach dem ungeplanten Putzeinsatz wieder ein sauberes Boot. Beschädigungen sind nicht zu erkennen. Das Dingi, unser Beiboot, wird ebenso gründlich gespült. Als es trocken ist, lassen wir sicherheitshalber die Luft raus, um es sicher in der großen Backskiste zu verstauen. Vielleicht regnet ja noch einmal Sand vom Himmel und dann sparen wir nicht nur Arbeit, sondern auch Wasser. Was uns jedoch in den nächsten Tagen erwartet, hätten wir uns in den kühnsten Träumen nicht ausdenken können.

Zunächst scheint Santa Cruz sicher. Den Vulkan kennen wir optisch und akustisch nur aus dem Internet. Abgesehen von dem einmaligen Sandregen, ist das zerstörerische Werk der Erde hier nicht zu spüren. Zu gern würde ich mir das feuerspeiende Ungetüm und die glühenden Lavaströme mit eigenen Augen ansehen. Derzeitig werden jedoch westlich des Cumbre Vieja die ersten Anwohner evakuiert. Da kann und darf man nicht stören oder gar gaffen. Ich muss meine Neugierde zähmen, denn auch mir erscheint das im Moment zu respektlos. Täglich schauen wir uns Liveübertragungen im Internet an und sehen nicht nur die rot leuchtenden Flüsse über den Kraterrand laufen, sondern Menschen, welche in Eile ihr wichtigstes Hab und Gut auf kleine Ladeflächen verpacken. Eine Frau sitzt obendrauf und wischt sich eine Träne aus den Augen. Ergreifende Bilder! Selbst aus der Entfernung bin ich beim Zuschauen peinlich berührt.

 

Ein deutsches Langfahrtboot kommt aus Tazacorte herein. Irgendwie ist es ihnen gelungen, hier noch einen Platz zu ergattern. In der Lieblingsmarina von La Palma fällt das Atmen schwer. Die Boote sind täglich schwarz. Nicht nur Sand regnet vom Himmel, sondern auch feine Asche. Diese wird mit der Luft unweigerlich eingeatmet. Zudem beängstigt die Nähe des Vulkans. Das Grummeln im Gebirgsrücken ist bis in den Hafen zu hören. Seine feuerspeienden Fontänen lassen sich von dort aus in der Nacht besonders gut sehen. Wer weiß schon so genau, wie weit sie ihre glühenden Brocken werfen. Außerdem arbeitet sich der Lavastrom beständig Richtung Meer. Wissenschaftler warnen bereits vor giftigen Gasen, welche entstehen, sobald das heiße Gestein im Salzwasser verdampft. Das möchte man nicht freiwillig erleben und so sucht sich, wer kann, eine andere Bleibe ...

 

... Bereits auf dem Weg hören und sehen wir das wütende Ungetüm. Dicke, schwarze Rauchsäulen steigen in den Himmel. Graue Wolken türmen sich weiter oben auf. Bevor der Wind die dunkle Watte verteilen kann, werden sie massig und wirken wie Gewitterwolken. Die tief stehende Abendsonne scheint drunter durch, taucht die abfallenden Hänge und den Ort El Paso gemäldereif in romantisches Gold. Ab und zu leuchten mattrote Feuerfontänen durch den dichten Rauch. Aus dem Ascheberg drum herum dampfen weiße Fahnen aus unsichtbaren Ritzen, als hätte jemand versucht, dieses riesige Lagerfeuer zu löschen. Das Höllentor grummelt und faucht. Wir können es deutlich hören, obwohl der Berg kilometerweit entfernt vor sich hin meckert. So faszinierend dieses Naturschauspiel ist, steigt doch Angst in mir auf und drückt gegen meinen Brustkorb. Um so länger wir zuschauen, um so mehr beruhigen sich die Emotionen. Der Adrenalinspiegel sinkt. Menschen sind eben Gewohnheitstiere. In El Paso fotografieren sich ganze Familien vor dem Vulkan. Selbst ein wenige Wochen alter Säugling liegt im Arm seiner jungen Mutter. Alle atmen die belastete Luft ohne Maske. Sie lachen und schauen stolz in die Kamera. Ihr Spanisch lässt mich vermuten, dass es sich um Palmeros handelt.

 

 

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Reise mit mir!

Lass dich in ein fernes Land entführen! Diese Reisebeschreibungen sollen dich mit auf die Reise nehmen. Ich habe das große Glück im Moment reisen zu dürfen, andere Länder zu sehen, Kulturen zu erleben, Landschaften zu entdecken. Was ich gesehen habe und dabei ganz persönlich empfand, steht in diesen Büchern. Geschrieben habe ich es insbesondere für all die, die arbeiten müssen, aus anderen Gründen nicht reisen können oder einfach lieber zu Hause bleiben. Ich hoffe, dass meine Worte in deinem Kopf Bilder entstehen lassen, während du gemütlich auf dem Sofa sitzt oder liegst und mein Buch liest, in ein fernes Land geführt wirst. Wenn du beim Lesen Freude hast und dich einige Zeit später fragst: „Habe ich das gelesen oder einen Film gesehen?“, dann habe ich mein Ziel erreicht. Erst einmal wünsche ich viel Spaß beim Lesen.

[Hinweis des Bloggers:im nachfolgenden Text befinden sich Links zu weiteren Büchern der Autorin die in meinem Blog schon vorgestellt wurden]

 

Die Autorin über sich selbst:

 

Seit 2018 lebe ich mit meinem Mann auf einem Segelboot. Wir reisen und lernen die Welt kennen. Ich schreibe nebenbei einige Reisegeschichten auf, um meine Erlebnisse, Erfahrungen und Freude mit anderen zu teilen. 

 

Angefangen hat alles bereits 1970, als ich ein halbes Jahr alt war. Meine Eltern lebten in Templin, packten mich in ein Paddelboot und gingen mit mir auf Reisen. Nach einer glücklichen Kindheit mit vielen Wanderpaddeltouren in der DDR, Polen und der Tschechoslowakei, durfte ich 1989, fast 20 Jahre alt, mit meiner Freundin die große sagenumwobene Donautour mitmachen, jedoch nur von Bratislava bis Budapest. Mehr war noch nicht erlaubt. 

 

Aber das sollte sich bald ändern. Es folgten Familiengründung und Arbeit in Rostock. Meine eigene Tochter steckte ebenso im Jahr nach ihrer Geburt gut verpackt im Paddelboot und wurde damit groß. Wir paddelten in Schweden, Norwegen, Polen und besonders gern auf der Mecklenburger Seenplatte. Später lernten wir Segeln, Windsurfen und Kiten. Das Wasser zog mich eben magisch an. Familie und Arbeit ließen jedoch immer weniger Spielraum für Reisen. Nach sechs Jahren als Lehrerin in einer Hauptschule, übernahm ich die Schulleitung einer staatlichen reformpädagogischen Grundschule. Sieben Jahre später gründete ich mit meinem Partner eine private Schule, die UNIVERSITAS in Rostock, welche bereits mit der Vorschule beginnt und bis zum Abitur führt. Das war die größte Herausforderung meines Lebens. 13 Jahre führten wir sie durch jeden Sturm und konnten das Unternehmen dann erfolgreich in die Hände einer größeren Rostocker Stiftung abgeben. 

 

Nun holen wir das Reisen nach. Natürlich hauptsächlich auf dem Wasser, denn wir wohnen auf dem Boot, haben alles andere verkauft und segeln aus der Ostsee, über die Nordsee in den Atlantik und wollen in die weite Welt. Im Herbst landen wir in Lissabon und lernen diese ganz besondere Stadt lieben. [siehe: Lissabon für Frauen]. Dann verschlägt es uns im Winter auf die AIDA [siehe: AIDA Muss das sein?] und als Rucksacktouristen nach Kambodscha und Laos [siehe: Kambodscha "Pyramiden von Ankor" und Laos Gefährlich schön]. Inzwischen haben wir mit unserem Zuhause den Atlantik überquert, das Madeira-Archipel kennen gelernt, karibisches Flair geschnuppert und sind dabei im Corona-Lockdown gestrandet. [siehe: Lockdown unter Segeln]. Die Reise wird nicht abgebrochen. Das Leben auf dem Boot geht weiter. Erst mit Segelverbot in einer einsamen Bucht, dann nach den sich eröffnenden Möglichkeiten. Wir touren sechs Wochen durch Amerika und fünf Wochen über Yucatan/Mexiko, nicht mit dem Boot, sondern im Mietwagen. Über die Azoren geht es zu den Kanaren und wieder entsteht parallel ein Buch sowie diese Kurzgeschichte.

 

Mit dem Erleben einer Ayurvedakur in einem indischen Krankenhaus begann meine professionelle Schreiberei. Tagebücher habe ich schon immer geschrieben, aber die waren ja nur für mich. Nun möchte ich mir unbekannte Leser an meinen Erlebnissen teilhaben lassen, sie auf die Reise nehmen. Wenn es mir gelingt mit meinen Worten Bilder im Kopf entstehen zu lassen, hat sich das Aufschreiben dieser Reisegeschichten für mich gelohnt.

 

 

 

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Italien - Sardinien - Der Nordwesten

 

Unser Sardinienurlaub - 

La nostra vacanza in Sardegna

Bitte beachten: meine Beschreibungen beruhen auf Erfahrungen aus dem Jahr 2007. Inzwischen können Änderungen eingetreten sein. Daher übernehme ich, wie auch schon auf der Startseite und im Impressum dargelegt, dafür keinerlei Garantien und Verantwortung.

Sardiniens Nordwesten

Von unserem Urlaubsort Sos Alinos im Osten Sardienes sind wir zuerst Richtung Oliena gefahren und von dort weg von der Küstenstraße, über Nebenstraßen durch kleine Dörfer, durch Wälder, über Hügel und Berge. Sardinien abseits des Touristenstroms, Sardinien pur sozusagen.

Im Landesinneren
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Korkeichen

Im Gebirge genossen wir dann die angenehmen Temperaturen und die frische Luft. Es gibt ausgedehnte Wälder und hier oben findet man dann auch riesige Korkeichenwälder und hin und wieder begegnet einem ein LKW, der hoch beladen ist mit der abgeschälten Rinde. 

Wir wollten während der Tour unter anderem die größte Nuraghe Sardiniens besuchen. Auf der Fahrt dorthin sahen wir dann ein Hinweisschild zu einer nuraghischen Ausgrabungsstätte und wir entschlossen uns, uns nach Romanzesu zu fahren und uns dieses Hightlight anzusehen.

Romanzesu
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Der schmale Feldweg führte, durch Steinmauern begrenzt, vorbei an Feldern und Weiden auf denen Schafe und Kühe weideten und auf den Korkeichen wuchsen weg von der Durchgangsstraße. Auf den Felsblöcken aus denen die Mauern bestanden, hüpften ein paar bunte Vögel herum, die mit einer Federhaube auf dem Kopf bekleidetet waren, Wiedehopfe, die ich in natura noch nie gesehen hatte.

Nach vielleicht 500 – 600m erreichten wir dann einen kleinen Parkplatz und ein eingezäuntes Areal vor dem ein Häuschen aus Beton stand.

Ein junger Sarde war gerade im Begriff dieses abzuschließen, er wollte in die Mittagspause, oder um im Landesjargon zu bleiben, er wollte seine Siesta halten.

Ohne dass wir ihn darum baten, schloss er uns das Tor zur Ausgrabungsstätte aber wieder auf, nicht ohne uns vorher noch einen Plan mit ausführlichen Erklärungen in die Hand zu drücken und uns zu bitten, das Tor einfach zuzuziehen, wenn wir wieder gehen würden. Den Plan sollten wir, mit einem Stein beschwert, an die Seite legen. Hier merkte ich mal wieder, dass der Italienischkurs in der Volkshochschule doch Früchte getragen hatte.

Es würde hier zu weit führen, die einzelnen Ausgrabungsobjekte genau zu beschreiben, meine Bilder sollen einen kleinen Einblick geben. Anmerken möchte ich nur noch, dass viele der Ausgrabungen, die bei mir den Eindruck hinterlassen haben, dass sie auch noch nicht vollkommen abgeschlossen waren, sich mitten in einem Korkeichenhain befanden und daher auch oft, gut geschützt vor der Sonne im Schatten lagen.

Wesentlich bekannter und wohl schon von jedem Sardinienbesucher gesehen und zum Teil besichtigt sind die Nuraghen(türme). Dies sind Wohn- und Wachttürme die über die ganze Insel verteilt sind. In Romanzesu findet man keinen solchen Turm sondern, es handelt sich hier um eine Ansiedlung, deren Anfänge wohl bis auf die mittlere Bronzezeit (16. Jahrh. v. Chr.) zurückgehen sollen.

Der gesamte Komplex umfasst 7 Hektar, wie wohl nur der allerkleinste Teil besichtigt werden kann. Hier befinden sich u. a. eine Wohnanlage mit einer großen Wohnhütte, zwei Tempel, sowie ein heiliger Brunnen mit Zeremonienbecken. Das Areal liegt auf einer 800m hohen Ebene. Die Ausgrabungsstätte soll ist die wichtigste auf ganz Sardinien sein.

Viele Fundstücke befinden sich im Museum von Bitti, welches einige Kilometer entfernt liegt. 

Unterhalten wird die Anlage von der Società Cooperativa Istelai in Bitti. Wer möchte kann sich von ausgebildeten Fremdführern und Archäologen begleitet lassen.

eMail: www.coopistelai.com
Homepage: coop.istelai@ticali.it 

Ausgrabungs- und Antikfans sollten sich die Anlage, meiner Meinung nach, nicht entgehen lassen, wenn sie auch nicht sonderlich spektakulär ist, so lohnt sich meines Erachtens alleine wegen ihres Alters ein Besuch, zumal der Eintritt auch nur wenige Euros kostete.

Neben der Ausgrabungsstätte und dem Museum bietet die Cooperative auch noch Ausflüge zu den Wasserfällen von S’Illiorai an auf denen man Wildkatzen, Marder, Steinadler und Habichte zu sehen sein sollen.

Valle dei Nuraghi
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Auf der Weiterfahrt Richtung Westen Richtung Ozieri ging es wieder quer durch die Berge und die Wälder, wieder begegnen einem hin und wieder Lastwagen hoch beladen mit abgeschälten Rinden der Korkeichen, die hier bei weitem überwiegen. Die Berge, wie der Monte Lamo (1.093m) sind hier bis zu 1.100 m hoch. Weit unten sieht man den Lago Riu Manno liegen. 

Ab Ozieri kann man wieder die Hauptstraße benutzen die hinter Mores auf die Autobahn Sassari – Cagliari trifft. Nachdem wir diese unterquert hatten, ging es links ab und ein Stück weit parallel zur Autobahn. Noch mal war diese dann zu unterqueren und wenn man dann nach links blickt sieht man ein Stückweit zurück eine wirklich imposante, große und gut erhaltene Nuraghe liegen.

Die Nuraghe Santu Antine, ist die größte die erhalten geblieben ist und umfasst ein ziemlich großes Areal. Sie hat einst 3 Stockwerke besessen, allerdings wurde das oberste im 18. Jahrhundert abgetragen, um dann dessen Steine zum Hausbau zu verwenden. 

Zum Glück ist dies heute nicht mehr möglich und so ist sie sehr gut erhalten. Am Eingang kauften wir für wenig Geld die Eintrittskarten, eine junge Sardin bot sich als Führerin an und erklärte uns in recht gut verständlichem Englisch die Nuraghe.

Im Inneren geht es oft recht eng in Wendeln nach oben, teilweise ist es ziemlich dämmrig, Tageslicht fällt nur wenig ins Innere, aber zum Teil sind die Gänge mit in den Boden eingelassenen Leuchten auch recht gut ausgeleuchtet.

In einiger Entfernung kann man eine weitere Nuraghe ausmachen. Beide liegen in einem weiten Tal, während sonst auf der Inseln die meisten Nuraghen auf Anhöhen oder Bergen zu finden sind.

Die Türme wurden wohl sowohl als Wohn- als auch als Wachttürme verwendet und meist befanden sich in Sichtweite weitere Nuraghen. So konnte man sich, wenn ein Feind kam, rechtzeitig gegenseitig warnen.

Bosa/Bosa Marina
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Da es schon später Nachmittag war, wäre es jetzt, der Rückweg war ja wieder recht weit, an der Zeit gewesen, sich auf die Fahrt zurück nach Sos Alinos zu machen. Doch ich „überraschte“ meine Familie mit dem Wunsch nach Bosa und Bosa Marina zu fahren. Dort hatte ich 1979 zwei Wochen Urlaub gemacht. Dort hatte ich Sardinien lieben gelernt und dann aber die Schönheit der Insel jahrzehntelang ignoriert.

So fuhren wir ein Stück auf der Autobahn Richtung Süden, dann von ihr ab und durch die allmählich zum Meer hin abfallenden Berge weiter nach Westen.

Die Stadt Bosa liegt nicht direkt am Meer, sondern ein Stück im Landesinneren, an der weit ins Land reichenden breiten Mündung des Flusses Temo. Die Burg hoch über der Stadt bietet ein hübsches Fotomotiv, besonders, wenn man vom gegenüberliegenden Bergrücken hinunter zur Stadt und zum Fluss blickt, um dann an selbigem vorbei Richtung Hafen zu fahren. 

Blick auf Bosa mit der auf dem Berg liegenden Burg

Bosa besitzt den Vorzug, dass der Hafen/Yachthafen geschützt ein Stück vom Meer entfernt, noch am Fluss liegt. Von der Uferpromenade fuhren damals die Korallenfischer zu den vor der Küste liegenden Korallenbänken. Heute ist der Abbau Gott sei Dank verboten. 1979 kann ich mich erinnern, dass wir ein Mal mit hinaus gefahren sind. Und an Bord, war ein damals noch recht junger Italiener, der zuvor einige Jahr in Deutschland im Stuttgarter Raum gelebt hatte und ein Deutsch spach, dass von Italienischem und Schwäbischem Akzent gefärbt war.  😅

An der weit geschwungenen Küste vorbei, an der seit damals unheimlich viel gebaut worden ist, kann man hier nur links weiterfahren, in Richtung Bosa Marina. Will man sich nach rechts Richtung Alghero wenden, muss man dies oberhalb von Bosa tun, denn eine Temobrücke gibt es unten an der Küste nicht. Aber zum Glück bestehen, die seit damals errichteten Gebäude, fast ausschließlich aus Ferienhäusern und Appartements, große klotzige Hotels fehlen hier, wie fast überall auf der Insel.

Auch das Hotel, in dem ich damals meinen Urlaub verbrachte haben wir gefunden. Es dauerte zwar etwas. Ich hatte zwar noch in Erinnerung, dass es sich außerhalb an einem kleinen Strandabschnitt, etwas oberhalb am Hang befand. Dass es aber so weit draußen war, wusste ich nicht mehr. Das Hotel ist allerdings nicht mehr in Betrieb, auf jeden Fall sah es sehr verlassen aus. Wahrscheinlich würde der damalige Standart, der schon damals recht einfach war, heutigen Ansprüchen bei weitem nicht mehr gerecht. Aber welchen Anfang zwanzigjährigen hat das seinerzeit gestört.

  

Nuraghe Losa

Ober- bzw. außerhalb des Ortes, vorbei an einigen auch hier inzwischen neu errichtenen Ferienanlagen, haben wir dann noch wirklich leckere Pizzen gegessen, ehe wir dann über Bosa wieder zurück auf die Autobahn gefahren sind. Gerade noch bevor es zu dunkel wurde, konnten wir  rechts oberhalb der Straße die Nuraghe Losa sehen.

Wir haben dann die Autobahn Richtung Olbia genommen, den Lago Omodeo konnten wir im Dunkeln schon nicht mehr erkennen.

 

 

 

Hier geht es weiteren Posts über unseren Urlaub auf Sardinien!

Valle dei Nuraghi e Nuraghi Santu Antine *** Tal der Nuraghen und Nuraghe Santu Antine   ⏩

Sos Alinos  ⏩

Romanzesu [eine der wichtigsten Ausgrabungsstätten auf Sardinien]  ⏩

Der Norden  ⏩

Unterwegs auf der Insel  ⏩

Sos Alinos - Agenzia Dessena - Appartment no. 12  ⏩    

Ispiaggia de Pittulongu  ⏩

Anreisetipp ⏩

 

Weitere Bücher über Sardinien

 

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